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                               旅行日期:2015。11。01

除了發祥於印度本土的佛教、印度教、錫克教外,外傳的伊斯蘭教、基督教等在印度人的信仰中也佔有一席之地眾多宗教在印度齊放卻不衝突,“人人有信仰”這件事情似乎變得理所當然,成為印度的文化之一。記得初到印度時,我總為許多不公平的事情氣急敗壞和揪心,印度人反倒淡然處之,或許就是因為信仰給予印度社會與人心一種莫名的安定力量。

濃郁的宗教色彩說到底與古印度的朝代更迭脫離不了關係,著名的孔雀王朝不僅盛行佛教,還外傳中國與其他地區,佛教因此發揚光大;蘇多王朝以印度教為國教,婆羅門的階級制度深植人心,對印度社會影響深遠;至於由蒙古人建立的蒙兀爾王朝就不用說了,它強勢的將伊斯蘭教帶入印度半島,至今仍然保有許多讓人嘆為觀止的皇宮與清真寺。
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曾經在印度大放異彩的佛教,隨著朝代變遷而沒落,時至今日印度本土信仰佛教的人口不到1%。即使如此,身為佛教發祥地的印度,依然有許多佛教徒前來追尋朝聖。

佛祖釋迦牟尼在藍毗尼出生(今尼泊爾)、在菩提伽耶得道、在鹿野苑第一次講道、在拘屍那羅涅槃,這四個地並稱為佛教四大聖地,其中鹿野苑僅在瓦拉納西以北十公里處,既然都來到了瓦拉納西,去走一走似乎也理所當然,於是打了一台嘟嘟車殺價殺了老半天,最後400盧比包車來回,還算可以接受的價格。

在印度搭嘟嘟車是相當有趣的事情,尤其在德里或是瓦拉納西這樣知名的旅遊城市更是如此。從一開始的喊價、殺價、成交是一連串鬥智與比耐力的挑戰,隨後在車內看著司機以精湛的技術在繁忙的市區穿梭,為了節省馬路的空間,汽車與嘟嘟車的後照鏡永遠是收起來的,彷彿它天生就是個沒有的東西,所謂車道自在人心,有時我甚至可以碰觸到隔壁車乘客的肩膀聊天(當然沒有真的這麼做過,不過簡單的打招呼或四目相接倒是常有),滿街的塵土飛楊常讓我打哈欠時不知道吞了什麼進去,竟也漸漸習慣了。
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即便到了人車較少的地方,馬路上的精采度絲毫不減,無論在哪,牛兒把整條馬路當作自己的家做法不變,他們旁若無人的在路中央休息、聊天,觀察往來人車,一整個做自己好自在。
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摩托車無視平交道鈴鈴作響的警示聲,駕駛與乘客合作無間,一個使勁的把柵欄抬起,一個負責將車子牽過,在鐵軌上慢慢地將貨物上車,隨著火車漸漸駛近,他們慢慢駛離,我內心默默捏了把冷汗,他們卻絲毫不以為意。
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大約半個小時的車程彷彿看了一場馬路實境秀,終於來到鹿野苑。

下車後先去了一個精舍,裡面的東西太新太現代,不合胃口,沒有待太久便離開。
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鹿野苑最地答枚克佛塔(Dhamekh Stupa)是個售票景點,外國人票價100RS,印度本國人則是5RS,差別票價的做法在印度很普遍,既可以讓印度保有觀光收入維護古蹟,同時又讓本國人有能力接觸自己的文化。
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襖熱的天氣逼得我汗水直下,買了一隻冰淇淋,才咬下第一口就聽到身後的聲音:「feed!feed!ice cream!」一個年約6歲的小女孩一手拉著我的衣服,一手指著自己的嘴巴,躍出簡單卻熟練的英文。

看著她的眼睛和小小的臉龐,明明知道不應該,還是於心不忍將甜筒拿給她,霎時間一群孩子圍上來試圖分一杯羹,女孩說什麼也不願意將甜筒交出去,只是指著我,而我只能連忙逃跑。
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類似的事情在印度旅程中不斷重演,每當有孩子走進我身邊要錢要食物,內心總是掙扎,無論給不給都很難受。

走入真實的印度,接觸底層的人越多,越知道印度貧富差距之大超乎想像,常常一轉身就是兩個世界。在人人生而不平等的國度,他們可能永無翻身的機會,然而這些孩子的內心是真的安然接受命運?或只是無力改變的妥協?
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帶著複雜的情緒逃進到答枚克佛塔的景區,隨即遇上了一群吵著要跟我合照的印度人,合照、輪流獨照、輪流自拍...,只能說當時我還太嫩,印度後半段旅程時我對合照這件事變得厭煩,態度也不再如此好說話。

但這也是在印度旅行的樂趣之一,永遠不知道會碰上什麼,驚喜不斷,功課不斷,得一路過關斬將才能抵達目的地。
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事實上『鹿野苑』這個名字還真的與鹿有關,鹿野苑的印度語Sārnāth源自Sāranganātha,指的是鹿王。

在很久很久以前,這裡是個有許多鹿群的地方,有個國王很愛獵鹿,鹿王為了保護鹿群,決定用抽籤的方式,每天抽出一隻鹿給國王射殺,減少損傷,國王每天有收穫便心滿意足的回宮。有天國王發現前來的鹿氣宇軒昂,於是收起弓箭仔細打量,沒料到那隻鹿居然開口說話,原來他就是鹿王,因為當天抽到一隻懷孕的母鹿,鹿王不忍一屍兩命,重新抽籤又不公平,於是決定自己代替母鹿獻祭。國王聽了大為感動,下令這個地方不准獵鹿,從此這邊成為鹿的天堂,至今仍可發現鹿的蹤跡。
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那麼鹿野苑又是怎麼成為佛教四大聖地之一的呢?

這得從佛祖釋迦牟尼開始說起,釋迦牟尼原是印度和尼泊爾邊界一個國家的王子,名為悉多達,因看到許多人間苦難而想出家修行,他的父親淨飯王為了斷絕悉多達出家的念頭,幫他蓋豪華的宮殿,娶美麗的鄰國公主,還生下了可愛的兒子。悉多達雖結婚生子卻仍然一心想要求法,在29歲那年毅然放棄一切出家修行,最終35歲時在菩提迦耶悟道成佛。

佛在梵文的發音中是“佛陀”,意思是覺悟了真理的人,悉達多是釋迦族人,所以被尊稱為釋迦牟尼,意為釋迦族的聖人。

悟道後的釋迦牟尼往西行200公里來到鹿野苑這個地方,並在鹿野苑與隨身照顧祂的五位隨從講解四聖諦,五位隨從證悟後,釋迦牟尼隨即為他們披上袈裟,鹿野苑是釋迦牟尼初轉法輪之地,當初的五位隨從成了最早的佛教僧侶。直到此時佛教才具備了佛、法、僧三寶,成為真正的宗教。
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之後釋迦牟尼在鹿野苑的牟拉甘陀庫底精舍繼續講道(mulagandhakuti vihara),當僧團逐漸擴大到60人左右,釋迦牟尼便派遣他們到各地弘法。從鹿野苑開始講道開始算起,直至祂涅槃的45年間,傳道說法渡化數千人,佛教因此興盛。
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釋迦牟尼創建佛教於公元前6世紀,佛教從鹿野苑開始傳播,到公元3世紀,鹿野苑已經是重要的藝術中心;而在公元4~6世紀的笈多王朝達到頂峰;公元7世紀時,唐代高僧玄奘法師曾來此取經,見證了鹿野苑的盛況空前,並記載在玄奘所書的《大唐西域記》中。
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在公元12世紀後半,突厥穆斯林大舉入侵下,許多佛教廟宇遭到戰火損毀而荒廢,鹿野苑也在此時遭到燒劫擄掠,建築被破壞殆盡,戰亂過後佛教在印度逐漸式微衰落,鹿野苑被淹沒在荒煙漫草裡,幾百年來完全消失於歷史之中。
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直到近代學者根據玄奘《大唐西域記裡》的精確紀載,終於找到了鹿野苑的遺址,進行多次考古確認才讓鹿野苑重建光彩。
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在鹿野苑中的答枚克佛塔(Dhamekh Stupa)建於阿育王時期,是阿育王為了紀念佛陀初次講道而建,塔高39米,在斷垣殘壁中成為鹿野苑最完整的建築。
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佛塔上雕刻精美的石雕與幾何圖案,據判斷大約是公元5世紀的留下來的,講述著一些佛教故事,算算也有千年歷史。
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鹿野苑身為佛祖初轉法輪之地,自然少不了來追尋佛祖的信徒,追思、修行、緬懷。
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而對於我這種對佛教一知半解的湊熱鬧觀光客來說,離開了瓦拉納西的髒亂與繁雜,鹿野苑無疑是個放鬆的好地方,偌大的草地與蔥鬱的樹木,沒有小販和許多騷擾,這樣的寬闊讓人捨不得離開。P1100077.JPG

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草地上躺著發發呆,夕陽下孩子的笑顏吸引著我,若非了解鹿野苑的歷史與看到許多前來朝聖的佛教徒,這邊更像個綠意盎然的大公園。
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離開的途中,我胡亂想著若佛教至今仍然盛行於印度,或許印度也不會是現在的印度了!

說來感傷,佛教創造於印度,又遺失於印度,反倒流傳至中國與世界各地成為世界三大宗教之一,如今我們只能追逐著佛祖在印度走過的腳步,緬懷著那個印度佛教的輝煌時代。
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【鹿野苑旅遊資訊】

位置:瓦拉納西以北10公里處
交通:公共交通有巴士(從瓦拉納西火車站前),很久才有一班車,火車班次也少,建議直接乘坐人力車或嘟嘟車。
票價:答枚克佛塔景區外國人100盧比(2015年價格)

 

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  • 胖王子
  • 推推!插頭香!寶兒妹妹安安!
  • 謝謝喔

    寶兒❤ 於 2016/12/08 13:34 回覆

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